Frisørsalonger og kirker er fortsatt to av de mest segregerte områdene i Amerika. Jeg har hørt den følelsen mye i det siste. I dette øyeblikket med amerikansk regning, med rasemessig skjevhet, rasemessig urettferdighet og hvitt privilegium under et mikroskop, har online-samtaler skiftet til å avsløre bransjer der rasisme og diskriminering lønner seg. Konsensus: Denne regningen vi er i må utvide til de trygge, hvite områdene.
Vi vil spare på å takle hvit evangelisering en annen dag, men det er viktig å merke seg at segregeringen som skjer i frisørsalonger er et produkt av avskaffelsen av slaveri og etableringen av Jim Crow-tiden. Hårvedlikehold og vedlikehold ble inkludert i den århundrer lange perioden hvor hvite mennesker hadde fordel av gratis, svart arbeidskraft, sier Jonathan Square, en historieprofessor ved Harvard, hvis arbeid er sentrert rundt afro-diasporisk mote og kunst. "Mange slaverier var avhengige av at de slaverne stilte og formet dem og gjorde håret," sier Square.
Ved århundreskiftet kom frisørsalonger fram som bonafide forretningsforetak, og frisører ble sett på som profesjonelle. Med den autentiseringen kom imidlertid innføringen av eurosentriske skjønnhetsstandarder og segregering i bransjen. "Blant det hvite, vanlige samfunnet var det et hierarki," sa Square. "Mennesker med visse fenotyper, mennesker av europeisk avstamning, mennesker med rett hår ble plassert høyere enn folk med afrikansk avstamning."
Svarte kvinner ble tvunget til å rette ut og manipulere håret og etterligne disse stilene for å unngå å møte profesjonelle og sosiale kostnader.
De må ha frisyrene som markerer den perioden - Gibson Girl, pompadour, Marcel Waves - er alle oppkalt etter hvite mennesker. Svarte kvinner ble tvunget til å rette ut og manipulere håret og etterligne disse stilene for å unngå å møte profesjonelle og sosiale kostnader. Dermed begynte fremveksten av en parallell av næringer, sier Square-beauty salons som betjente de av europeisk avstamning og salonger som betjente mennesker av afrikansk avstamning.
Spol frem til mer enn et århundre senere, og ikke mye har endret seg. Som en svart kvinne kan jeg ikke bare gå inn i nærmeste frisørsalong, den nyeste tørketrommel eller det mest trendy spaet for service. Jeg er klar over at det å spørre disse salongene om en sying, en silkepresse eller en relaxer-touch-up, ber om å bli møtt med forvirring. Jeg kryper hver gang jeg ringer til en ny salong for å bestille time og må spørre: "Har du en stylist som spesialiserer seg på etnisk hår?" (Svaret er "nei" oftere enn ikke).
Som en svart kvinne kan jeg ikke bare gå inn i nærmeste frisørsalong, den nyeste tørketrommel eller det mest trendy spaet for service.
Det er fordi når hvitt hår setter standarden for skjønnhet, setter det også standarden for skjønnhetsutdanning, sier Amber Curry, som har hatt på seg en lærer og en stylist i løpet av sine sju år i bransjen. "Vi jobber fremdeles med forfunn som er eldgamle," forklarte Curry, og nevnte krafthårskoler, som The Aveda Institute, Paul Mitchell og The Sassoon Academy. “Vi burde ha samme mengde læreplaner for svart hår og strukturert hår som vi har for europeisk hår. Men det gjør vi ikke. "
Meldingen den sender er at svart hår ikke er viktig. Og dessuten er ikke de svarte som vokser håret viktig heller. Svarte stylister har følt en forpliktelse til å lære å style alt hår, fra Type 1 til Type 4, og har blitt holdt til den standarden i skjønnhetsindustrien når den samme forventningen ikke ser ut til å gjelde deres hvite jevnaldrende. Dette ble understreket av Marquetta Breslin på et nylig panel som ble arrangert av Professional Beauty Association som adresserte raseforskjellene i bransjen. "For at jeg kunne nærme meg denne bransjen, skjønnhetsindustrien og være godt mangfoldig, krevde jeg å gå på en skole hvor jeg skulle lære meg overveiende hvitt hår," sa Breslin, som har vært en lisensiert kosmetolog i mer enn 16 år. "Det var en av tingene jeg gjorde for å kvalifisere meg mer, slik at jeg kunne være mer tiltalende."
Svarte stylister har følt en forpliktelse til å lære å style alt hår, fra Type 1 til Type 4, og har blitt holdt til den standarden i skjønnhetsindustrien når den samme forventningen ikke ser ut til å gjelde deres hvite jevnaldrende.
Både Breslin og Curry sier at mange av deres hvite jevnaldrende som jobber i overveiende hvite salonger ikke har den samme bredden og kunnskapen. Tekstur av svart hår gir en utfordring mange hvite stylister ikke kjenner til eller ikke bryr seg om å lære. "Hvis du ikke kan (style alle hårtyper), konkurrerer du ikke på mestringsnivå," sier Curry. "Jeg bryr meg ikke om du har gjort hår i 20 år. Du gjør bare det som er enkelt og det som fungerer best for deg. "
Afroamerikanere har aldri nølt med å bruke en betydelig sum penger på håret. Tross alt er håret vårt en vesentlig del av identiteten vår. Og ved ikke å utvide kunnskapen til å omfatte alle hårtyper, går stylister også glipp av forretningsinntekter og nye inntekter, sier Erin Walter, merkevaresjef for PBA. Walter sier som et ledende byrå for skjønnhetsindustrien er PBAs fokus i overskuelig fremtid å holde samtaler og bransjestøtte knyttet til mangfold og inkludering i forgrunnen.
Det er fortsatt en lang vei å gå for å integrere svarte kvinner i en bransje som ikke ble skapt med tanke på dem. Men virkeligheten er at det å utelukke de svarte kvinnene fra skjønnhetsrom i komfort og privilegium ikke bare er galt, det er rasistisk.
For 20 år siden fikk tante Jemima meg til å skamme meg i svarthet, men jeg gjemmer meg aldri igjen
